Just Eat the Soup: Pushing My Culinary Boundaries in Macao

2024 Författare: Cyrus Reynolds | [email protected]. Senast ändrad: 2024-02-09 06:30

Vi ägnar våra septemberinslag åt mat och dryck. En av våra favoritdelar på resan är glädjen att prova en ny cocktail, få en reservation på en fantastisk restaurang eller stödja en lokal vinregion. Nu, för att fira de smaker som lär oss om världen, har vi sammanställt en samling läckra funktioner, inklusive kockarnas bästa tips för att äta bra på vägen, hur man väljer en etisk mattur, underverken i uråldriga inhemska matlagningstraditioner, och en pratstund med Hollywood tacoimpresario Danny Trejo.

Du vet avsnittet av "Portlandia" där Carrie Bradstein och Fred Armisen grillar sin servitör om livet för kycklingarna som serverades där? Jag levde det på en resa till Macao - förutom att maten i fråga var hajfena, och rollen som servitören fylldes av en apatisk reseledare.

Hajfenssoppa, en mycket kontroversiell rätt som sägs ha sitt ursprung i Kinas Songdynasti, anses vara en delikatess, med ett högt kollageninnehåll som är "bra för damer", som vår guide Ken förklarade. Men denna soppa kommer till en hög kostnad - bokstavligen och etiskt. Enligt Humane Society International dödas 72 miljoner hajar varje år för hajfenssoppa, och en endaskålen kan kosta så mycket som $100.

"Var kom detta ifrån?" "Är det hållbart odlat?" "Dödades hajen innan fenan skördades?" gruppen pratade - alla bra frågor men riktade till fel person. "Ja, det är klart, det är hållbart skördat", sa Ken halvhjärtat.

Trots de legitima etiska farhågorna kring maträtten kände jag mig fortfarande orolig. Den enda anledningen till att soppskålen stod på vårt bord var att vissa medlemmar i gruppen inte ville sluta prata om hajfenor - och det hjälpte inte att det var tredje gången på två dagar som jag hörde den här typen av klagomål, alltid på ett företag som säljer kinesisk mat utan krusiduller, oavsett matens etik.

Innan min resa var det enda jag visste om Macao dess spelindustri. Men jag upptäckte snart att det också är en UNESCO-stad för gastronomi med hela 17 Michelin-restauranger med en historia, till skillnad från någon annan destination jag har besökt tidigare.

Nu en kinesisk speciell administrativ region, Macao var under portugisiskt kolonialstyre i mer än fyra århundraden, och "överlämnades" först tillbaka till Kina 1999. Resultatet är en 12,7 kvadratkilometer stor halvö och ökedja med gator och byggnader som liknar en portugisisk stad, invecklade kasinoresorter och designhotell som känns som Vegas och tätt sammansatta hyreshus i en egen kategori.

Macaos kök är lika uppdelat: portugisiska restaurangerfinns i överflöd och stoltserar med "äkta" måltider från kök med portugisiska kockar. Om du är på humör för kantonesiska blir du lätt matad med dim sum-ställen med Michelinstjärnor eller enkla matställen. Sedan har du makanesisk mat, en blandning av matlagningsstilar och ingredienser från Europa, Afrika och Asien, som skapar något helt nytt och helt unikt för Macao.

Min resa, tillsammans med en grupp andra journalister, var tänkt att lyfta fram områdets otroliga kök, med pauser mellan måltiderna för att visa upp Macaos arkitektur, kultur och historia. Under dessa fyra dagar åt jag några av de bästa måltiderna i mitt liv och testade mina kulinariska gränser på sätt som jag aldrig föreställt mig.

Men trots gruppens övergripande entusiasm byggde det upp en kraftig spänning vid några av våra måltider. När vi gick till en liten restaurang som sålde opretentiös kinesisk mat, märkte jag övergripande diskussioner om hur konstiga vissa av dessa livsmedel var. Det var inte en reaktion jag förväntade mig från en grupp människor som reser världen runt för att leva. Vår resa handlade uttryckligen om mat och att avslöja Macaos otroliga kulinariska scen, men vi hade professionella författare som upprepade fraser som kändes farligt nära främlingsfientlighet. "Jag kan inte fatta att du skulle äta det!" "Men varför skulle någon vilja äta detta?" "Är inte det här exceptionellt grymt?"

De första sorlen kom halvvägs genom resan. Det var en varm dag i slutet av september och det närmade sig lunchtid. Vi var i Coloane, en lugnare del avMacao, för att se Panda-paviljongens stjärnbor och prova några världsberömda äggtårtor. Pandaorna var fantastiska, om än lite sorgsna, och jag svälte.

Restaurangen fakturerades som "Macaos lokala köket", vilket, när du väl inser att det lokala köket från Macao kan vara vilken kombination som helst av portugisiska, kantonesiska och Macaos rätter, inte betydde mycket. De kallade Nga Tim Café och bjöd på två menyer, en för portugisiska rätter och en för kantonesiska rätter. Ken beställde till gruppen, och medan vi väntade på maten nämnde han offhanded att han åt åkermöss, speciellt fötterna. Hans skeva leende gav bort skämtet, men mina reskamrater var fortfarande förskräckta över idén.

Som alla andra måltider hade vi mer mat än vad vi alla verkade vara möjligt att äta. Det fanns fläsk med skinn stekt så knaprigt att det splittrades, wokad nötkött på en bädd av krispiga nudlar, en tallrik med sauterade musslor, grillade havskräftor, bitar av stekt, vit fisk med små, små ben avsedda att sväljas och en keramik rätt av vad som bäst kan beskrivas som en maskgryta garnerad med färsk koriander. Den sista rätten satt på bordet, orörd, vinkade till oss som en utmaning.

När Ken äntligen frågade gruppen om någon ville prova maskarna, anmälde jag mig som frivillig. ("Du kan inte säga att du inte gillar något om du inte provar det", sa mina föräldrar alltid.) Smaken var omärklig, och om jag slöt ögonen medan jag tuggade var den mest framträdande smaken ägg, vilket Jag gillar inte om inte äggen är stekta, mjukkokta eller pocherade. Jag gick tillbaka för åtminstone en bit till, men varje gång jag tittade påkeramikskål och såg formen på maskarna, min mage vände sig lite. Jag tror att jag var den enda journalisten som provade den mystiska rätten.

"Du kan inte säga att du inte gillar något om du inte provar det"

På vår sista hela dag i Macao besökte vi den tre våningar höga Röda marknaden. Att säga att jag var upphetsad är en underdrift. Jag älskar livsmedelsbutiker, och jag vill besöka en på varje destination jag besöker. Jag ville veta mer om hur Macaneser handlade och åt i sina dagliga liv. Vi tillbringade en timme med att utforska marknaden med dess snygga buntar av produkter. Men det var på den lägre nivåns slaktbodar som jag fascinerades mest. Här kunde du köpa ett sortiment av organ eller ett helt grishuvud om du ville. Det fanns rader på rader av färsk fisk som väntade på att bli tillagad och till och med en stor bricka med de feta röda maskarna jag åt dagen innan. Medan jag lutade mig in i allt detta goda matvaror drog sig några medlemmar i gruppen tillbaka. En kvinna kom inte ens in på marknaden (idén om rå eller dåligt tillagad mat fick henne att känna sig illamående), och det fanns en vag känsla av lättnad när vi var tvungna att gå till nästa måltid.

Vår sista lunch i Macao var en veritabel fest med kinesisk mat. Det var sesampudding pläterad för att se ut som yin och yang, en fläskkotlettsmörgås, bräserade grisfötter, skålar med nudelsoppa, wokade nudlar, flera typer av friterad kyckling och stjärnorna i vårt samtal: hajfensoppa och fågelsoppa bopudding.

Efter dagar av att ha pekat ut de torkade fenorna eller lådorna med bon, var det dags för oss att prova delikatesserna. Depudding gick över tillräckligt bra - det var gott, och fågelboet lades till nästan som garnering. Boet var helt konsistens utan smak, liknade sönderfallande gelatin. Soppan stod dock orörd trots Kens försäkran om att inga hajar torterades för rätten. Så småningom frågade han om någon ville prova, och återigen anmälde jag mig frivilligt. Jag skulle inte ha beställt den på egen hand, men den låg redan på bordet, och när skulle jag annars ha möjlighet?

Och ärligt talat, efter allt det där fanfaren skulle jag inte säga att jag gillade soppan alls, men om jag aldrig provade skulle jag aldrig veta det.