Solovandring i Nepal: Everest National Park

2024 Författare: Cyrus Reynolds | [email protected]. Senast ändrad: 2024-02-09 06:44

"Om mani padme hum."

Jag hörde sanskritmantrat många gånger under ensamvandring i Nepal, men den här gången var det sötare än någonsin. Jag tittade upp från en trail lunch med nak cheese in i det rödkindade ansiktet på en sherpa. Han var den enda personen som träffades sedan soluppgången. Med ett vänligt leende vinkade han mig att följa med genom snöstormen. Hans tajming var bra: jag var trött och vilse.

Jag är inte säker på vad som gjorde att det lät inbjudande att vara frusen, utmattad och andfådd när jag satt på en vacker strand i Thailand två veckor tidigare. Men som John Muir sa, bergen kallade, och jag kände att jag måste gå. I ett ögonblick av galenskap tog jag ett flyg till Katmandu och började ett av mitt livs största äventyr: 19 dagars vandring ensam i Sagarmatha (Everest) National Park.

Kathmandu var hektisk. Jag tillbringade några dagar med att pruta om äventyrsutrustning i svagt upplysta butiker. Därefter tog jag tag i en topografisk karta-en som jag hade lärt mig att läsa i armén. Everest Base Camp är en populär plats på våren, så jag planerade att åka runt nationalparken medsols. Att börja min solovandring på den tystare västra sidan av parken skulle hjälpa till att undvika de mest trånga lederna.

Jag visste att ensam vandring i Himalaya skulle vara en helt annan upplevelse. Ensamhet på dessa uråldriga platser skulle vara en välsignelse, och jag kunde välja min takt. Jag planerade att bära mina egna grejer, vilket gick ut på cirka 30 pund redskap och vatten. Guiderna och bärarna förlitar sig på turism för inkomst, så efter vandringen gav jag all utrustning och överbliven valuta direkt till familjer på leden.

Säkerhet var ett uppenbart problem. Jag sökte råd från de väderbitna guiderna som träffades på Thamels rökfyllda pubar. De var roliga karaktärer som surrade av historier och liv. Några saknade fingrar som förlorats på grund av köldskador. Jag hånade när de berättade för mig hur Snickers var eftertraktade på högre höjder, men de hade rätt: att bara knapra en frusen godisbit kunde lyfta humöret efter en dålig dag på leden.

Entera Himalaya

Flygan till Lukla är lika spännande och skrämmande, och spänningen börjar på Katmandus flygplats. Med endast 10 kilo (22 pund) bagage per passagerare granskades den antika vågen vid incheckningen. Vikt är förståeligt nog ett problem när man flyger genom tomma luften i ett litet turbopropplan. Upphetsade passagerare chattade på många språk; äventyret var över oss.

När du flyger till Lukla, sitt till vänster för det bästa snötäckta landskapet, förutsatt att du kan ta blicken från showen i den öppna cockpiten. Under den 45 minuter långa flygningen växlade vi mellan att flämta mot bergen och stirra på andrapiloten, som rasande pumpade spakar som satt fast och återställde blinkande brytare. Resan kostar runt $5 per minut inluften, men jag känner att jag fick mer än vad mina pengar är värt.

Tenzing-Hillary Airport (LUA) i Lukla är tvivelaktigt känd som "den farligaste flygplatsen i världen." Den korta landningsbanan har en 11 graders uppförsbacke och slutar vid en mur av sten. Om vinden ändras under inflygningen, som den är benägen att göra i bergen, finns det ingen tid att dra upp för ett andra försök. För att hålla fast vid landningen måste plana piloter flyga in i ett berg. Grå granit fyller utsikten genom de främre fönstren tills du (förhoppningsvis) stiger av planet ögonblick senare med vingliga ben. Innan jag åkte tackade jag våra duktiga piloter. De verkade lika glada över att vara tillbaka på terra firma som alla andra.

Även om flygningen är vild, inser du snart att det är en riktig övergångsrit för att komma åt Himalaya. Jag märkte lugnet direkt en gång på leden. Katmandus kakofoni av tutande horn ersätts med endast ljudet av vind och klirrande klockor på jaktåg.

Nepal har låg luftfuktighet i april, vilket ger himlen en skärpa och överdriven klarhet. Det kändes som om jag kunde se omöjligt långt åt alla håll, och det jag såg var overkligt. Bergslandskapen är nästan för perfekta för att bearbeta. En hjärna kämpar för att hänga med. Inga vägar, kablar, skyltar eller staket fördärvar majestätet i någon riktning. Bara rösen, vänliga stenhögar, var där för att påminna mig om att jag inte var ensam. De visade mig tyst vägen många frostiga morgnar.

På den andra vandringsdagen anlände jag till Namche Bazaar. Namche är ett nav och det sista stoppet för sista minuten viktiga saker som stegjärnoch pizza. Det är också sista möjligheten att använda en bankomat. Bagerier erbjuder sötsaker och visar dokumentärer på kvällarna. Atmosfären är social och livlig. Nyanlända vandrare är glada över att gå högre. Trötta vandrare som stiger ner är dubbelt glada över att njuta av nya mat alternativ och ett överflöd av syre. Även om Namche Bazaar vilar på 11 286 fot, är den låg enligt Himalayas standarder.

För att vänja mig snabbare använde jag mina tre dagar i Namche Bazaar klokt genom att följa bergsordspråket "klättra högt, sov lågt." Regionala vandringar gav pulserande träningspass som belönades med exceptionella vyer. Innan jag åkte betalade jag för att ta en kalldusch, min sista i 16 dagar, och köpte en extra Snickers-bar för säkerhets skull.

Det finns inga vägar i Everest National Park. Allt måste mödosamt bäras upp av bärare och jakar. Tungt lastade jaktåg skramlar längs lederna. Jag fick rådet att aldrig dela en broövergång med dem och alltid ge efter för den sida av leden som är längst bort från kanten. Råden var perfekt. Senare blev jag trampad när flera av djuren blev förskräckta av en helikopter som passerade lågt ovanför. De panikslagna bestarna gav mig ett rejält trampande och bröt min tå, men hade jag varit på klippkanten av leden kan de ha knuffat omkull mig.

Isiga bäckar och små vattenfall gav mig vanligtvis dricksvatten. Det var vackert klart, men jag behandlade alltid vattnet först. Tills du står på toppen, vilket faktiskt är ett alternativ i Everest National Park, bör du anta att en bosättning är högre och skickar föroreningar nedströms. jagdrack mer än två liter vatten om dagen för att motverka uttorkning på grund av den torra luften och stigande höjder.

På kvällarna kurrade jag mig med andra vandrare runt yak-dynga-brännande spisar i testugor. Konversationer blev ett skratt av siffror. Höjden förblir i framkant av allas sinne av en bra anledning: det kan vara en mördare om du förstör matematiken. Även när allt går bra gör det konstiga saker för kroppen att ha mindre syre tillgängligt. Du förvandlas fysiskt när nya kapillärer odlas för att avleda blod. På en veckas vandring får du ett smakprov. Men enligt en frivillig läkare, att dröja längre gör verkligen saker att "bli konstiga". Hon hade rätt.

Sömn är inte lätt oavsett hur trött du är, och drömmar är psykedeliska karnevaler. Kroppen tillverkar fler röda blodkroppar för att transportera syre. För att få plats elimineras andra vätskor. Att gå på toaletten 10 gånger på en given natt är inte ovanligt. Tyvärr finns de där toaletterna alltför ofta i ändarna av kyliga korridorer i stigstugor. Värst är det ute i snöiga uthus, men man får åtminstone se stjärnorna.

De oisolerade stugrummen längs leden känns lite som att campa inomhus. Innan du vänder in runt 19.00. varje natt hällde jag kokande vatten i mina flaskor för att använda som sängvärmare. Varje morgon var de fastfrusna under den tunga filten. Många nätter ägnades åt att fantisera om solbränna och kokosdrycker vid havsnivån. Under tiden samlades moln av frusen andetag ovanför sängen som vädersystem.

Crossing the Cho La Pass

Jag visste att Cho La-passet skulle bli tufft, och det gjorde ingen besviken. De glada ledtrådarna på min karta hade fyllt mig med skräck för länge: "svår iskorsning", "risk för att stenar faller" och "skiftande sprickor." Den vertikala klättringen uppför den lösa moränen och den instabila glaciären stod trotsigt på 17 782 fot och blockerade vägen till Everest Base Camp. Cho La är en nypa som förbinder den västra sidan av nationalparken med den populära leden till Everest. Om jag inte kunde korsa den skulle jag tvingas ägna en vecka åt att backa. Svårt förvärvade höjdvinster skulle förverkas.

Jag började klockan 4 på morgonen med en pannlampa, men Cho La var mer temperamentsfull än vanligt. Stigen var skymd av snö från en vinterstorm som hade fångat mig dagen innan. Istäckta stenar halkade och ramlade när jag klättrade uppåt ensam. Snö dammade av mig från osynliga rutschbanor ovanför. Inga grupper försökte passera den dagen på grund av förhållandena. Jag sökte efter nygömda sprickor med mina klätterstavar. Jag kände mig utsatt och ensam. Få saker är så oroande som att se stenblock i storleken på bilar röra sig på egen hand. Jag klarade överfarten, kollapsade sedan för att ta en paus medan snön samlades i mitt skägg. Jag var inte säker på att jag kunde fortsätta - det var då den ensamma sherpan kom direkt på kö och sjöng sitt mantra.

Jag tillbringade två härliga nätter med att återhämta mig i Dzongla innan jag trängde mig upp till Gorak Shep, sista stoppet innan baslägret. Jag åt min sista dyrbara Snickers-bar långsamt och vördnadsfullt. Efter två vinteröverlevnadsscenarier på en vecka hade jag ett nyttuppskattning för att njuta av nuet. För att vara rakt ut kände jag mig mer levande än någonsin. Utmaningarna i Himalaya är tuffa, men belöningarna större.

Anländer till Everest Base Camp

Ironiskt nog är Mount Everest inte synligt från Everest Base Camp. Jag började min klättring upp till Kala Patthar, en intilliggande "kulle", i mörker för att få den bästa utsikten över den heliga modern själv. Vid 18 500 fot (5 639 meter) bjöds jag på soluppgång och en spektakulär glimt av toppen av denna värld. Böneflaggor flaxade vilt i den blåsande vinden när jag flämtade efter andan. Syrenivåerna på toppen av Kala Patthar är bara cirka 50 procent av dem vid havsnivån. Som för många vandrare var detta den högsta höjden jag skulle uppleva i Himalaya. Jag försökte föreställa mig vad klättrare måste känna med bara 33 procent syre när de nådde toppen av Everest framför mig.

Nästa dag, trots osäkert väder, tog jag en tre timmar lång promenad till Everest Base Camp. Jag kände mig nervös och yr. Efter en livstid av att se dokumentärer om Mount Everest, förverkligades en barndomsdröm. När jag kom försökte de glada tårarna frysa i mitt ansikte.

Helikoptrar vrålade över huvudet när förnödenheter togs upp. När klättersäsongen skulle börja var stämningen surrande och frenetisk. Jag träffade kamerateam från BBC och National Geographic. Jag rörde vördnadsfullt vid Khumbu isfall, starten på rutten uppför Everest och en av de farligaste delarna. För att gå längre än där jag stod krävs ett klättringstillstånd på 11 000 USD.

Som så många gånger under min vandring kände jag hur barometertrycket sjönk. Mina öron sprutade när dåligt väder drog in snabbt. Jag var tvungen att lämna Base Camp tidigare än jag ville, men alternativet hade varit att tigga om en övernattning i en främlings tält! Jag sprang tillbaka till Gorak Shep i all hast. Men när snön blåste i sidled och spröda stenar gled runt mig fick jag ett leende på läpparna. På något sätt visste jag att allt skulle ordna sig. Oavsett vilka äventyr resten av mitt liv innebär, kommer tiden jag tillbringade på toppen av världen att vara min för alltid.

Jag sjöng " om mani padme hum " på nedstigningen.