Toraja, Indonesien: Vad du ska veta innan du reser

2024 Författare: Cyrus Reynolds | [email protected]. Senast ändrad: 2024-02-09 06:56

I Toraja, högt uppe i bergen på Indonesiens Sulawesi Island, står de levandes och de dödas värld sida vid sida - med knappt någonting som skiljer de två. Som ett resultat är dödsriket i Torajan lika färgstarkt (om inte lika livligt) som de levandes.

Grottgolv fulla av människoben och offer av cigaretter; höga tongkonan (Toraja-hus) högt uppsatta på pelare; bilder som kallas "tau-tau" stirrar med synlösa ögon ut ur öppningar i en klippa; och regelbundna uppoffringar av bufflar för att blidka de nyligen avlidnas andar - allt detta härrör från tron att Torajas avlidna förfäder egentligen inte har "avvikit" alls.

Spendera några dagar i Toraja för att ta in den friska bergsluften och lokalbefolkningens gästfrihet - och du kommer att upptäcka hur lyckligt de lever, även i deras heliga förfäders ständigt närvarande blick. Den unika kulturen i Toraja är väl värd den tio timmar långa, kurviga bergsresan det tar att komma dit!

Var är Toraja, Indonesien?

Länge sedan isolerades Toraja effektivt från det vanliga Indonesien av bergen i södra Sulawesi. Att ta sig till Toraja tog flera dagarhård marsch uppför bergig terräng för att nå en stad cirka 200 mil norr om huvudstaden Makassar.

I dag gör en motorväg i betong korta arbeten på den sträckan, och kräver bara åtta till tio timmars bussresa. (Torajanerna har ett rykte som utmärkta mekaniker; de äger och driver de flesta av bussarna som förbinder Makassar med deras hemland.)

Makassar är i sin tur bara ett kort direktflyg från Jakarta och Bali, vilket hjälper till att göra Toraja till en nyckelpunkt i alla stora resplaner för Indonesien.

Resenare går av vid Rantepao, norra Torajas huvudstad och dess kulturella centrum. Rantepaos lågt belägna urbanitet, chock-a-block med låga byggnader från 1960-talet och enstaka strukturer i tongkonan-stil, ger snabbt vika för risfält och höga kalkstenstoppar.

Det svalare vädret är din enda omedelbara ledtråd till Torajas höjd. Du måste besöka utkikspunkter som Lolai för att få en uppfattning om din plats i höglandet: på morgonen känns utsiktsplatsen vid Lolai som en ö som kikar fram ur ett hav av moln.

Vad skiljer Toraja-kulturen från resten av Indonesien?

När låglandets Bugis och Makassar-folk genomgick omvändelse till islam, lyckades Toraja hålla fast vid sina traditionella övertygelser - Aluk Todolo, eller "förfädernas väg" - som fortfarande fungerar som grunden för Torajas kultur idag.

Även efter massomvandlingen av de flesta torajaner till kristendomen dör anslutningen till gamla Aluk Todolo-vanorhårt.

De traditionella byarna i Toraja - som Pallawa - bevarar lokalbefolkningens ursprungliga livsstil, förkroppsligad i områdets ikoniska tongkonan-hus med böjda tak. Varje samhälle hyser en enda familj eller klan, som bor i raden av hus som vetter mot norr; mindre riskorn (alang) kantar andra sidan av banan.

Torajan-statussymboler

Många traditionella tongkonaner har en kolonn av vattenbuffelhorn, ordnade efter storlek. Dessa horn är statusmarkörer: resterna av tidigare uppoffringar för att hedra någon dyrt avliden förfader.

Invånarna i Toraja - som alla samhällen i världen - sysslar med att samla in statussymboler, samla och spendera rikedomar och föda upp ättlingar.

Torajaner använder övergångsriter för att befästa sin status, rikedom och familjeställning i samhället; ingenstans är detta mer uppenbart än i Torajas berömda begravningsriter.

A Toraja Funeral: Going Out with a Bang

Det strikta Aluk Todolo-systemet dikterar hur Toraja-människor lever, beroende på deras position på vissa sociala och andliga stegar.

• Soci alt: ett klasssystem i fyra nivåer med kungligheter längst upp och tjänare längst ner.
• Andligt: tre olika nivåer, från vårt jordiska liv till puya, livet efter detta, till himlen för ädla andar och gudar (deata).

När döden kommer för en Torajan, lägger familjen liket i mästarensovrum och behandlar det som en patient. "Mamma är sjuk", kan en Torajan säga om deras förälder, hennes lik som ligger i tillstånd i rummet bredvid och serveras mat en gång om dagen av sina lydiga barn. (Torajanerna använder en traditionell balsameringsvätska med saften av betelblad och bananer för att avvärja förfall.)

När kroppen långsamt mumifierar i tongkonan, gör familjen allt för att ordna den största festen man kan köpa: en begravning som vanligtvis hålls mer än en månad efter dödsfallet.

Torajans tror att själar inte kan komma in i puya (livet efter detta) om de inte utför en ordentlig makaru'dusan-ritual - som involverar offras av så många grisar och vattenbufflar som de har råd med.

The Water Buffalo: An Unlikely Status Symbol

Vattenbufflar fungerar inte i Toraja, trots områdets oändliga risterrasser. Så varför handlas det en stor, sjunkande besättning till höga priser på Rantepaos Pasar Bolu-marknad?

Varje övergångsrit kräver att flera bufflar eller grisar offras – men reglerna är särskilt stränga för begravningar. Aluk Todolo anger ett lägsta antal för slakt, beroende på din status. Medelklassfamiljer måste erbjuda minst åtta bufflar och 50 grisar; adliga familjer måste slakta över hundra bufflar.

Familjer spenderar cirka 500 miljoner indonesiska rupiah (37 000 USD) per vattenbuffel, och priset når astronomiska höjder för vissa färger eller mönster.

Tedong saleko, eller vita bufflar med svartspots, kan få upp till 800 miljoner rupiah (60 000 USD) medan den dyraste buffeln av alla - albinobuffel som kallas tedong bonga - kan kosta över en miljard rupiah (75 000 USD)!

Ingen del av buffeln går till spillo - i en iögonfallande uppvisning av generositet donerar familjen köttet till medlemmar i samhället som deltar i begravningen.

Adelns sista vila i Tampang Allo

För det statusmedvetna Toraja-folket kan inte ens döden radera klassskillnader.

En kyrkogårdsgrotta - Tampang Allo, i södra utkanten av Rantepao - innehåller resterna av den tidigare härskande familjen i Sangalla-distriktet, Puang Menturino, som levde på 1500-talet. Den båtformade kistan (erong) berättar omedelbart att de avlidna här är en del av adeln, för denna typ av kista var förbehållet härskare och deras anhöriga.

Tiden har inte varit snäll mot resterna av Puang Menturino - den intrikat snidade erongen, monterad på balkar högt över grottgolvet, har försämrats genom århundradena, och en del har tappat sitt innehåll nedanför.

Lokalbefolkningen har städat upp scenen något, ordnat de gamla dödskallarna och diverse ben på avsatser runt grottan. Erbjudanden av cigaretter (lämnade av fromma lokalbefolkningen) ströar fortfarande stenen runt skallarna.

Sista viloplatsen för alla klasser i Lemo

Begravningsgrottor är en bristvara nu för tiden, menkalkstensklippor är en krona ett dussin runt Toraja. Lokal sed föraktar begravning i marken; Torajaner föredrar att vara begravda i klippor, vilket nuförtiden betyder ett hål uthugget i en Toraja-klippa.

I staden Lemo står en skir klippa honungskaka med handsnidade krypter som kallas liang patane, deras dörrar mäter cirka fem fot i kvadrat och öppnar sig i ett litet utrymme som passar fyra eller fem kistlösa kvarlevor. L iang patane är avsedda att rymma hela familjer och bevakas av tau-tau, eller bilder, som föreställer personerna begravda bakom dem.

Till skillnad från grottor är liang patane tillåtet för de flesta Torajaner oavsett klass, men kostnaden för sådana begravningar reserverar dem nästan för de välbeställda. Varje hål kostar cirka 20 till 60 miljoner indonesiska rupiah att skära (cirka 1 500–4 500 USD), utan kostnaden för begravningsritualen.

Tau-tau: Toraja's Silent Guardians

Några steg ner från Lemo-klippan hittar du en butik för en tau-tau-makare, vars hantverk stirrar ut från verkstadsgolvet.

Tau-tau är avsedda att vara likheter med de avlidna, och deras skapare är noga med att återskapa unika ansiktsdrag i den färdiga produkten. Hantverkare använder olika material beroende på den avlidnes sociala klass: adeln får tau-tau huggen från jackfruktträ, medan de lägre klasserna måste nöja sig med bilder gjorda av bambu.

Tau-tauerna bär riktiga kläder, som byts ut med några decennier avöverlevande familjemedlemmar. Lemo-tau-tauerna bär relativt nya trådar, eftersom de lämnade de gamla innan Indonesiens president kom på besök 2013. (Tau-tauerna själva beräknas vara över 400 år gamla.)

Tau-tau-tillverkare betalas traditionellt i vattenbufflar, och dessa bilder är inte billiga: cirka 24 vattenbufflar är genomsnittspriset, med tau-tau av högre kvalitet för 40 eller fler vattenbufflar.

Utöva de gamla sätten tillsammans med en nyare tro

För alla dessa pittoreska förkristna traditioner bekänner de flesta torajaner sig till kristendomen; lokalbefolkningen övar Aluk Todolo vid sidan av sakramenten och ser få konflikter mellan de två.

60 procent av alla Torajaner tillhör en protestantisk kyrka, 18 procent bekänner sig till den katolska tron, och resten delas mellan muslimer och hårda Aluk Todolo-utövare.

Du hittar en kristen kyrka (gereja på det lokala språket) på nästan varje vägkrök, och båda huvudstäderna i Toraja - Makale och Rantepao - har en massiv kristen struktur uppförd på en närliggande kulle, synlig från var som helst i staden.

Ett gigantiskt kors står på Bukit Singki med utsikt över Rantepao, det mest synliga tecknet på den lokala tron. Och på Buntu Burake kulle över Makale står en gigantisk Jesusstaty ännu högre än Rio de Janeiros Kristus Återlösaren (40 meter i höjd, mot Återlösarens 38 meter).

Besökare på Buntu Burake får ett öga på det vackra Toraja-landskapet, som enbetong Jesus - armarna utsträckta, välsignande staden nedanför - vakar över deras axel.

Skulptören, en hantverkare från Yogyakarta vid namn Hardo Wardoyo Suwarto, är själv muslim – en situation som vänder på situationen för ett annat landmärke i Indonesien, Istiqlal-moskén i Indonesiens huvudstad Jakarta, en massiv islamisk struktur som designades av en kristen !

Torajan Coffee

Torajas höglandsklimat gör det till en idealisk miljö för Arabica-kaffeodling.

Tack vare sin isolering på 1800-talet var Torajas kaffeplantager skonade från rostepidemin av kaffeblad som svepte över Indonesien på 1870-talet; som ett resultat var Torajan-kaffe så uppskattat att ett "kaffekrig" bröt ut på 1890-talet för att ta kontroll över den lokala kaffeindustrin.

I dag är strid det sista på besökande kaffeälskares agenda. Du kan köpa en kopp hot joe i varje kafé, restaurang och warung (gatastånd) i Toraja. För bönor och mald kan budgethandlare bege sig till Malanggo' Market för att köpa billig Robusta per liter (cirka 10 000 indonesiska rupiah per liter eller 0,75 USD).

Shoppare med en större budget och mer kräsna smaker kan bege sig till Coffee Kaa Roastery, en specialitetsautomat med Arabicabönor och malda märkta efter typ och ursprung. Bönor i Kaa kostar cirka 20 000 indonesiska rupiah per kilogram, eller cirka 1,50 USD.

Fortsätt till 11 av 11 nedan. >

Var du ska bo i Toraja och vart du ska gå

Indonesiens turistråd utropar Toraja som nästa kulturdestination efter Bali, och deras optimism är välgrundad: utöver de kulturella platserna som nämns ovan erbjuder Toraja några andra äventyr och aktiviteter som är väl lämpade för den kuperade terrängen:

• Trekking och cykling: Besök byarna runt Rantepao och Makale till fots eller på cykel - de natursköna topparna och dalarna på Torajas högland består huvudsakligen av risfält och skog, avbrutna då och då vid kalkstenstoppar och distinkta tongkonan-byar. (Läs om Sydostasiens andra toppvandringsleder.)
• Forsränning: Om Toraja känns lite för avslappnad, åk sedan på forsränning på Torajas floder för den där adrenalinkicken: operatörer lanserar regelbundna forsränningsexpeditioner nerför Sa'dan, Mai'ting och Rongkong floder, med svårighetsgrader från klass I hela vägen till klass V.
• Kulinariskt äventyr: De risodlande torajanerna sätter sin prägel på det traditionella indonesiska köket med unika rätter som pa'piong eller kryddat och kryddat kött grillat i en bamburör. Ätit med ris - och helst ätit för hand - är pa'piong den perfekta introduktionen till det Torajanska köket, som finns på många restauranger runt om i Makale och Rantepao.

Boende i Toraja tillgodoser resenärer av alla budgetar. Toraja Heritage Hotel är ett av områdets allra första fyrstjärniga hotell och fortfarande ett av de största i området. Jättebyggnader i tongkonan-stil omger poolen – vilket ger ensmaka på Toraja-kulturen redan innan du har gett dig ut för att utforska området!