Utforska kulturen i Odisha, Indien genom ett kungligt hemvistelse

2024 Författare: Cyrus Reynolds | [email protected]. Senast ändrad: 2024-02-09 06:43

"Detta var det ädla hovet", förklarade min värd Raja Braj Keshari Deb, den nuvarande chefen för Odishas kungafamilj i Aul, när han visade mig runt de väderbitna resterna av hans 400 år gamla Killa Aul-palats. Bredvid där vi stod på en perrong mot den nu lediga gården låg det förhöjda före detta tronsalen. Dess strama exteriör gav ingen antydan om att det inhyste slottets höjdpunkt: en sliten men ändå hisnande Meenakari-fresk i Rajasthani-stil, med påfågelmotiv inlagda med belgiska färgade glasbitar. Min fantasi tändes, jag föreställde mig tidigare kungar som satt där medan de presiderade över viktiga statliga angelägenheter eller njöt av livemusik och dansshower med sina familjer.

Palatset var ursprungligen ett enkelt lerfort på land som Mughalerna gav till Raja Telanga Ramachandra Deba för att etablera sitt kungarike 1590. Han var den äldste sonen till den sista oberoende hinduiska kungen av dagens Odisha, Telanga Mukunda Deba från den sydindiska Chalukya-dynastin. Kungen regerade från Barabati Fort i Cuttack tills han dödades 1568 under en turbulent period av politisk instabilitet, förräderi och afghansk invasion. Omständigheterna tvingadekungens hustru och söner att fly, och det var först när Mughalerna tog över som kungens äldste son erkändes som en legitim härskare.

Sedan dess har Killa Aul varit hem för 19 generationer av härskare, även om kungligheterna förlorade sina officiella befogenheter efter att Indien fick frihet från britterna 1947. I likhet med andra kungafamiljer i Indien var Odishas kungafamiljer tvungna att slå samman sina kungadömen, kända som "furstestater", med den nybildade Indiensunionen. Så småningom upplöste den indiska regeringen deras titlar och kompensationsbetalningar ("den privata plånboken") och lämnade dem att klara sig själva som vanligt folk, om än med kunglig härstamning.

För att generera en inkomst och bevara sina arv har ett växande antal kungliga familjer anammat det traditionella hemvistelsekonceptet som är populärt i Rajasthan och gradvis öppnat sina bostäder för gäster. De kungliga hemvistelserna i Odisha ligger i regionala områden där turistinfrastruktur i stort sett saknas.

Inte bara gör hemvistelserna dessa off-beat områden tillgängliga för resenärer som vill komma bort från folkmassorna, de ger också unika möjligheter att få uppslukande och meningsfulla kulturupplevelser. Överdådig och orörd, egenskaperna är det inte. Men deras råhet är en del av attraktionen. De är som levande museer som ger fönster in i det förflutna. Varje fastighet har sin egen charm och erbjuder något annorlunda och distinkt. Nej att nämna, den bästa lite ovärderliga personliga interaktionen med fascinerande kungliga värdar!

Min rundtur i Killa Aul fortsatte längs en stig genom djungeln, förbi sönderfallande palatsruiner till de tidigare kungliga damernas kvarter med trappsteg som leder ner till en medeltida baddamm. Utspridda runt den 33 hektar stora fastigheten fanns sällsynta växter (inklusive kewda, som används som essens för parfym och smaksättning av biryani), mer än 20 sorter av fruktträd, aromatiska nag champa-blommor (populära i rökelse), toddyproducerande palmer, en förfäders örtträdgård, gamla stall och familjetempel.

Det kungliga residenset och gästrummen är undangömt bortom en avsiktligt förvirrande labyrint av portar och gårdar utformade för att hålla inkräktare ute. Jag upptäckte att jag faktiskt hade kommit till sidoingången. Slottets storslagna huvudentré ligger framför Kharasrota-floden, när besökarna kom med båt under sin storhetstid.

Det är faktiskt miljön vid floden som är särskilt speciell och är platsen att vara på vid solnedgången. Vi hade cocktails runt en eld, medan hemvistelsens signaturrätt, gigantiska rökta räkor färska från floden, tillagades mitt i lågorna till middag. Där serveras 24 lokala rätter på rotation. Min överdådiga lunch innehöll sötsur tomatchutney, fiskkofta, jackfruit curry, friterad pumpablomma och chenna poda (rostad karamelliserad ostdessert). När värdinnan hörde att jag ännu inte skulle prova pakhala (en ikonisk och mycket älskad Odia-rätt gjord av ris, ostmassa och kryddor), fick hon eftertänksamt kökspersonalen att piska den åt mig, medan den kunniga värden utbildade mig om egenheter med Indisk politik över en öl.

Några minnesvärdakrokodil- och fågelobservationer på en båtsafari genom Bhitarkanika National Park, en traditionell dansuppvisning av lokala byflickor och kajakpaddling till en ö i floden toppade min vistelse perfekt. Odishas buddhistiska platser ligger också bara en timme bort.

Nästa, en tre timmars bilresa inåt landet förde mig till Kila Dalijoda, det tidigare nöjespalatset för Raja Jyoti Prasad Singh Deo, som tillhörde Panchakote Raj-dynastin av härskare från grannlandet Västbengalen. Vad gör du när du är kung men britterna hindrar dig från att jaga på land som de kontrollerar? Du köper din egen skog och bygger en skenbar brittisk herrgård som är mer imponerande än deras! Det var så Kila Dalijoda, uppkallad efter Dalijoda-skogsområdet, kom till 1931. Enligt mina värdar (kungens barnbarnsbarn Debjit Singh Deo och hans fru Namrata) var hedonistiska Holi-festivalsjaktfester med dansande tjejer från Varanasi en del av det roliga.

Livet på fastigheten kunde dock inte vara mer annorlunda nuförtiden. Värdarna räddade den från övergivenhet och husockupanter, och lever en avundsvärt harmonisk självförsörjande livsstil där medan det mödosamma restaureringsarbetet fortsätter. Ändå har herrgårdens gamla glans till stor del återställts, med uppseendeväckande välvda färgade glasfönster som fångar ljuset. Det som tyvärr inte kan ersättas är skogen (mycket av den gick förlorad efter indianenregeringen tog över). Jag slogs av hur ensam den höga bruna lateritstensegendomen såg ut mot det skarpa lantliga landskapet. Som det visade sig var det en idealisk bas för att utforska området.

I motsats till den avkopplande atmosfären i Killa Aul, är Kila Dalijoda särskilt lämpad för aktiva familjer, med tillräckligt mycket att göra för att uppta åtminstone en vecka. Värdarnas blandade intressen för ekologiskt jordbruk, djurliv, målning, matlagning, hinduisk mytologi och välfärden för det lokala stamsamhället gör att det finns något för alla.

En tidig skogsvandring kl. 06.00 tog mig till en avlägsen by, helt avskuren från civilisationen och bebodd av den inhemska Sabar-stammen. Närmare hemvistelsen har medlemmar av Munda-stammen inrättat ölsalonger utomhus, där de säljer sin kraftfullt bryggda traditionella handia-risöl för att försörja sig i stället för jakt. Under mitt besök träffade jag en känd stamkonstnär, besökte ett ålderdomshem för kor, förundrades över silkesmaskarna vid hemvistelsen och lärde mig om exklusiva familjerecept som inte är tillgängliga på restauranger.

Gajlaxmi Palace, den ultimata destinationen för naturälskare, var mitt nästa stopp. Det kan vara den enda platsen i Indien där det är möjligt att bo mitt i skyddad reservskog hemma för ättlingar till kungligheter. Bara 10 minuter från motorvägen vid Dhenkanal blev den skuriga grusvägen kantad av tjock vegetation och öppnade sig till slut ut mot en förhöjd glänta där det vita "fantom"-palatset (passande märkt av värdarna)reste sig framför mig.

Det här kungliga residenset från 1930-talet byggdes av värdens farfar, Raj Kumar Srishesh Pratap Singh Deo, den tredje sonen till den dåvarande kungen av Dhenkanal. Hans intressen var skrivande, filmskapande och magi. Fastigheten har fått sitt namn från den årliga Gajlaxmi Puja som är tillägnad gudinnan Laxmi och hyllas framträdande i Dhenkanal. Det finns också vilda elefanter i den omgivande skogen. De kommer för att plundra mangoträden i värdarnas trädgård under sommaren. (Jag kan förstå varför. Höjdpunkten på min lunch var en ljuvlig söt och kryddig mangorätt, gjord med säsongens första skörd). Många andra typer av fåglar och djur kan ses när de sitter vid sjön, en kort promenad bort.

Fastighetens förtrollande bergiga panorama domineras av Megha (moln) Hill, som reser sig majestätiskt på baksidan. Det är svårt att tro att kullen var karg i slutet av 1990-talet, tills värdens far (en jägare som blev naturvårdare) övertygade byborna att fånga någon som hugger träd där. Värden J. P. Singh Deo leder gästerna på en insiktsfull två timmar lång morgonpromenad genom djungeln till en stamby. Men vad jag inte kommer att glömma i all hast är det bevarade skinnet på en människoätande tiger som ser grymt ut, uppvisad med vassa tänder blottade i ett antikt skåp i vardagsrummet på hemvistelsen. Tigern sköts av värdens far på begäran av regeringen i Odisha efter att den hade krävt 83 liv.

Min slutdestination var Dhenkanal Palace, hem tillDhenkanal kungafamiljen, vid foten av Odishas Garhjat Hills. Palatset byggdes i slutet av 1800-talet på platsen för ett fort där en utdragen strid med invaderande Marathas ägde rum för mer än 100 år sedan. Familjens historia går dock mycket längre tillbaka, till 1529, när Hari Singh Vidyadhar, en befälhavare för Odisha-kungens armé, besegrade den lokala Dhenkanal-hövdingen och etablerade härskare över regionen. Den nuvarande chefen för kungafamiljen Dhenkanal, brigadgeneral Raja Kamakhya Prasad Singh Deo A. V. S. M, tjänstgjorde i den indiska armén och även som Indiens försvarsminister. En man med gott humör, han påstår sig ha grundat The Henpecked Husbands Association of India som består av medlemmar från hans frus familj.

Även om palatset är utpräglat kungligt utan att vara för formellt, är det svårt att inte känna sig lite överväldigad vid ankomsten. Entrén, med sina två monumentala portar, är minst sagt imponerande. En utsmyckad dubbeldörr öppnar ut mot en innergård med en trappa som leder till palatsets reception. Färgglada lejonstatyer vaktar dörren och ovanför den sitter en kupolformad paviljong där musiker brukade spela för framstående besökare. Efter att ha följt trappan upp, befann jag mig i vardagsrummet, häpnadsväckande presiderad av ett taksidermifäste av ett enormt rouge elefanthuvud. Tydligen dödade elefanten nio personer innan han sköts av kungen 1929.

Mina trevliga värdar, den lågmälda kronprinsen Rajkumar Yuvaraj Amar Jyoti Singh Deo och hans livliga fruMeenal, gör mig snabbt lugn. När värden gav mig en rundtur berättade han om kungafamiljens arv med fängslande anekdoter och berättelser från det förflutna. Medfödda strukturer, som durbar-salen (publiken) prydd med foton av tidigare kungar, är välbevarade fokuspunkter.

Olika föremål av betydelse, som fortfarande fungerande krigsvapen, visas. Slottsbiblioteket, fyllt med sällsynta böcker och manuskript, är också öppet för gäster. Andra extraordinära men mindre uppenbara aspekter inkluderar familjens tempel med en månghundraårig gudom och en gammal stenmandap (plattform för religiösa ritualer) med sniderier som speglar universum, skapelsen och livet. De säger att stenen talar i Odisha och det är sant.

Den konstnärliga värdinnan är till stor del ansvarig för slottets nuvarande utseende. Hon har gradvis förvandlat det under de senaste 27 åren, med början med bara ett par rum för gäster. Jag beundrade hennes förmåga att skapa chica utseende genom att kombinera familjens arvegods med livlig inredning. Hennes talang slutar dock inte där. Hon har också ett eget klädsortiment, till försäljning i hemvistets presentbutik, som marknadsför modern design gjord av traditionella Odia-vävar.

Gajalaxmi och Dhenkanal-palatsen är enastående baser för utflykter. I byn Sadeibereni utövar hantverkare det uråldriga hantverket dhokra - en metallgjutningsteknik med metoden med förlorat vax. Traditionella ikat saris vävs i byarna Nuapatna och Maniabandha. I Joranda lever en ovanlig sekt av heliga män som tillhör Mahima-kulten ett liv i celibat och ständig rörelse och sover.lite och inte äta efter solnedgången.

Mitt äventyr slutade där men det gör inte Odishas kungliga arv. Längre söderut, på en ö i Chilikasjön (Asiens största bräckvattenlagun), ligger Parikud Palace, byggt av Raja Bhagirath Manasingh 1798. Längst i norr i Odisha berättar det vackert restaurerade Belgadiapalatset Mayurbhanj historien om den länge regerande Bhanj-dynastin och har ett artist-in-residence-program. Nilagiri Palace i Balasore-distriktet välkomnar också gäster. Det är ungefär en timme inåt landet från Chandipur Beach, där tidvattnet går ut i flera kilometer två gånger om dagen.