Monsunvandring till Malana, i Indiens Himachal Pradesh

2024 Författare: Cyrus Reynolds | [email protected]. Senast ändrad: 2024-02-09 06:43

Varmt monsunregn svepte över Manali, den populära semesterorten vid foten av indiska Himalaya i Himachal Pradesh. Medan jag läser på ett kafé på huvudgatan i Vashist, tvärs över floden Beas från Manali, läste jag om den närliggande byn Malana. Trots att Malana ligger bara 13 miles direkt från Manali, kunde Malana inte skilja sig mycket mer från sin trafiktäppta granne. Högt uppe i kullarna i en isolerad dal, byggdes en väg nära byn först under de senaste åren, med utvecklingen av vattenkraftprojektet vid Malanafloden.

Befolkningen i Malana tror att de härstammar från Alexander den Stores arméer, från hans män som bröt sig loss när de passerade detta område och bosatte sig och gifte sig med lokalbefolkningen. Människorna där utövar också en strikt form av oberörbarhet och tror att alla utomstående är orena oberörbara, vare sig andra hinduiska indianer eller utlänningar. Även om Indien konstitutionellt avskaffade kastsystemet 1950, praktiseras det i verkligheten i hela landet. Besökare är välkomna att besöka Malana, men de kan inte röra något annat än marken de går på. I hela byn står det på skyltar att böterna för att röra vid byns tempel eller murar är 2,500 rupier. Det finns pensionat i utkanten av Malana som är öppna för besökare, men de drivs av icke-infödda i Malana. De är inte tillåtna inom byns faktiska omkrets.

Min guidebok angav Malana som ett dagsutflyktsmål från Manali, men jag var så fascinerad av ljudet av byn att jag bestämde mig för att ta mig tid och vandra dit istället.

Trekturen från Naggar till Malana

Den fyra dagar långa, tre nätters vandringen till Malana börjar från byn Naggar, 14 mil längs motorvägen söder om Manali. Från Naggar klättrar rutten upp till det 12 000 fot höga Chanderkani-passet. Detta skulle vara en kall vandring frostad av snö under många årstider, men jag vandrade under monsunen i juli. Absolut inte högsäsong för vandring i Himachal Pradesh, utan erbjuder sina egna belöningar, som jag skulle upptäcka.

Byråer över hela Manali och Vashisht kan ordna guider och bärare som tar vandrare till Malana, men jag valde en liten, familjeägd, Naggar-baserad byrå. Efter att ha rest mycket runt Indien under många år, var jag inte nervös när jag gjorde det mesta ensam, men jag ville inte vandra genom bergen utan en guide. Eftersom detta var en campingvandring, skulle jag också behöva ta ett tält, sovutrustning och all mat. Jag åtföljdes av en guide, Ranjit, och två bärare-kom-kockar, Ramesh och Umesh. I vissa andra delar av Indien (som Ladakh) finns kvinnliga guider tillgängliga för kvinnliga resenärer att hyra. Jag hade inte det här alternativet för denna vandring i Himachal Pradesh, men jag såg till attbyrån jag bokade hos hade bra recensioner och referenser, och det slutade med att jag kände mig helt bekväm i närvaro av de tre männen under fyra dagar.

Tungt regn över natten och in på morgonen första dagen innebar att vi startade långsamt, men en fördel med att börja vandringen från Naggar snarare än Manali är att stigen ligger bara en kort bilresa bort.

Vandringen var helt uppförsbacke de första två dagarna, men den var inte för brant och gick genom skogar, ängar och små byar. Den första byn vi nådde var Rumsu, bara 30 minuter från Naggar. Med sina traditionella stenhus och trätempel snidade i Himachali-stil är det ett idealiskt resmål för dagsutflykter för resenärer som inte har tid för en längre vandring från Naggar.

Regnet började igen vid Rumsu och fortsatte resten av dagen. Men Naggar själv är nästan 6 000 fot, och när vi klättrade på höjden var regnet behagligt svalkande snarare än kvävande fuktigt. Efter ca 3,5 timmars promenad kom vi fram till en äng som var den första campingen. Det skulle ha varit en imponerande utsikt över Kulludalen om det inte hade regnat, men monsunen gav mig en ursäkt att dra mig tillbaka till mitt tält och läsa för kvällen. Vi var den enda gruppen som slog läger där, även om Ranjit sa till mig att det är livligt i juni när eleverna är på semester.

Det regnade kraftigt över natten, och även om jag lyckades hålla mig torr, sipprade vattnet genom underlaget på mitt tält och blötlade de flesta av mina tillhörigheter. Som tur är,en uppsättning kläder låg ovanpå allt annat, och de förblev torra, så jag behövde inte ha blöta kläder på mig.

Den andra vandringsdagen var ungefär som den första: genom skogar och ängar, med periodiskt regn, uppför. Jag började ifrågasätta klokheten i att vandra under monsunens höjdpunkt men var tacksam för att det åtminstone inte fanns några blodiglar.

Dag tre började bättre, med bara lite regn. Det var dagen jag hade blivit tillsagd att se fram emot, när vi skulle nå Malana. Men inte innan du korsar det höga Chanderkani-passet, som förbinder Kulludalen med Malanadalen, som själv ansluter till Parvatidalen bortom. Dagen skulle avslutas med en mycket brant nedförsbacke till vår camping ovanför Malana.

Uppstigningen till passet var förvånansvärt lätt. Vi hade slagit läger ungefär 90 minuters promenad under passet, men det var mestadels en mjuk uppförsbacke genom ängar. På 12 000 fot är Chanderkani-passet tillräckligt högt för att resenärer kan känna sig yr, andfådd eller utveckla huvudvärk orsakad av höjden. Jag märkte inte höjden, men det kan ha varit för att jag precis hade tillbringat några veckor i Ladakh på hög höjd. Resenärer som kommer från lägre höjder bör vara medvetna om att de kan må dåligt vid Chanderkani-passet, men detta kommer sannolikt att bli kortvarigt eftersom leden snart går ner kraftigt. Det enklaste botemedlet mot höjdsjuka är att gå ner.

Regnmolnen skymmer vyerna, igen, men det fanns åtminstone ingen snö att traska igenom. Snö kan vara närvarande ända fram till juni, så det är klokt att vara beredd på denna vandring när som helsttid på året.

Ängarna som ledde ner från passet var tjocka av ljusa, färgglada vildblommor och brummade av ljudet av bin. Även om den inte är lika känd som Valley of the Flowers-vandringen i Uttarakhand, är blommattorna här lika imponerande. Lila snapdragons, små blå förgätmigej, gula prästkragar, klarröda vallmoliknande blommor (som inte var vallmo) och en hel mängd rosa, lila, blå, gula, röda blommor som jag inte kunde namnge. upp för varje ögonblick av fuktigt obehag jag hade känt fram till den punkten på vandringen.

The Descent to Malana

Vi stannade för att äta vår picknicklunch på toppen av nedförsleden till Malana. Efter att ha gjort några Himalaya-vandringar visste jag att nedstigningen ofta var mer utmanande än uppstigningen, men jag förstod inte riktigt hur svårt detta skulle bli. Vandringen från Naggar till Malana bedömdes som "ansträngande", och efter de två första dagarna tyckte jag att det var felaktigt. Men i slutet av den tredje dagen förstod jag varför. "Stigen" från Chanderkani-passet ner till Malana gick genom tjocka, höga lövverk och över branta stenar. Vägen genom Malanadalen var en svindlande brant, lång väg ner. Eftersom det var monsunsäsongen var stigen blöt, men lyckligtvis regnade det inte mycket den här dagen. Efter ungefär en timme började mina ben skaka okontrollerat och jag var tvungen att luta mig mot Ranjit hela vägen ner. Hela nedstigningen tog ungefär fyra timmar.

När mina guider slog läger på en liten ås ovanför Malana, gjorde jagnjöt av klar solnedgång nerför Malanadalen och mot Parvatidalen. Vandringens första klara kväll.

Nästa morgon gick vi in i själva Malana, bara tio minuter nedför från campingen. Malana var en av de mest isolerade bosättningarna i Himachal Pradesh tills vägen byggdes genom Malanadalen för flera år sedan, samtidigt som vattenkraftsprojektet. Malana by är den enda bosättningen i Malanadalen. Eftersom invånarna är mycket hemlighetsfulla (och talar sitt eget språk, Kanashi), är det inte känt hur många som faktiskt bor där permanent. Inte mer än några hundra i alla fall.

Ranjit visade mig till templet, även om vi inte fick komma in. Vi gick förbi den lilla skolan och biblioteket, båda stängda. En allvarlig brand 2008 hade förstört många av Malanas äldsta kulturattraktioner. Malana har en helt annan atmosfär än andra städer i Himachal Pradesh, som tenderar att vara väldigt snyggt, snyggt och fridfullt. Även om jag inte kände mig ovälkommen, och det fanns några andra turister runt omkring, kanske det var att veta att jag skulle få böter för så mycket som att röra vid en vägg som fick mig att känna mig lite obekväm.

Hela min kropp var öm från föregående dags nedstigning, och jag hade av misstag trott att den sista promenaddagen skulle bli lätt. Men vi var tvungna att gå ner till vägen genom Malanadalen, om än på en tydligare gångstig denna gång. Det tog cirka 90 minuter att gå ner till vägen längst ner i Malanadalen, som rann längs den branta, vita vattnet Malanafloden och ramlade över stenar. Vigick längs vägen i ytterligare två timmar och nådde den bredare Parvatidalen, från vilken Malanadalen grenar av. När vi väl nådde de två dalarnas mötesplats stod det klart hur branta sidorna av Malanadalen är och hur avlägsen denna lilla gren är.

Det var här vi skulle möta vår pick-up för att köra oss de två-tre timmarna tillbaka till Naggar. Men vi fick ett samtal som sa att jeepen hade punkterat däck och fixades hos mekanikern i staden Jhari och att den inte kunde hinna hela vägen för att hämta oss! Så vi var tvungna att gå ner fler steg till Jhari. Jag hoppade verkligen på slutet men såg fram emot att återvända till Vashisht och njuta av de naturliga varma källorna utomhus i centrum av byn – vilket är precis vad jag gjorde följande dag.