Uppleva inhemsk kultur på Borneo

2024 Författare: Cyrus Reynolds | [email protected]. Senast ändrad: 2024-02-09 06:43

Jag möttes av en leende man som höll ett löst huvud.

Han lyfte den i öronen så att jag kunde se bättre. Otursg alten hade skickats ut precis innan jag kom. Två solbrända Iban-män slaktade den på flodstranden som förberedelse för min vistelse i deras långhus. Välkomsten var blodig men vänlig när fler människor kom för att lasta av vår smala kanot. De var glada över att se mig.

Förmiddagen började med en sex timmars bilresa från Kuching, följt av två timmars polning uppför en grund flod i en instabil kanot. Apor tillkännagav vår invasion med skrik från baldakinen. Vi var lastade med burkar med fotogen, en stor fisk och några konstiga grönsaker. Alla köptes som presenter min guide och jag hoppades skulle glädja långhushövdingen. Han skulle bestämma om jag fick stanna eller inte. Jag funderade på den fruktansvärda möjligheten att bli skickad tillbaka nedför floden i mörkret. Borde jag ha köpt en andra fisk?

The Iban Longhouse

Långhuset var ett komplex av förhöjda terrasser, djurfack och utedass. Den stod högt och vänd mot flodstranden. Jag hade redan besökt modelllånghus i Sarawak Cultural Village i Kuching, men nu kom jag på mig själv med att titta upp på den verkliga affären, djupt inne i Borneo. Sarawak Tourism Board arrangerade nådigt min vistelse med ett svårtillgängligt långhus som sällan öppnade utåtbesökare. Mina värdar var Iban, en av många inhemska grupper på Borneo, gemensamt kallad "Dayak"-folket. Vissa Iban bor nära städer; under tiden odlar andra, fiskar, jagar och löser sig från djungeln.

Då och då när du reser får du uppleva ett av de där underbara ögonblicken som gör varje infekterat insektsbett och sömnlös natt värt ansträngningen. Det finns ingen anledning att bry sig om en kamera - du vet att minnet aldrig skulle kunna fångas ordentligt.

Min middag var ett av dessa ögonblick. Jag åt med hövdingen och några av långhusets äldste. Fyra av oss kurrade ihop oss på en fyrkant av smutsig linoleum under en sotad fotogenlykta. Lövträ glöd glödde i den öppna spisen. På golvet framför oss låg en benfisk med tänder, en svärtad gryta med ris och midin - en läcker djungelormbunke som förblir krispig efter tillagning. Vi åt gemensamt, sträckte oss och tog tag med smutsiga högerhänder. Myror hade intresserat sig för våra fiskben, men ingen brydde sig. Stämningen var hög. Som vanlig praxis fick långhuset ett ekonomiskt incitament från turiststyrelsen för att vara värd för mig. Ett firande var på sin plats.

När jag tilltalade honom med Bapas (fars) hedersbetygelse, vände jag mig alltid till chefen när jag åt och talade. Alla stod respektfullt när han ursäktade sig. Räls tunn och knappt fem fot lång, chefen var lätt den minsta av alla i fysisk kroppsbyggnad - men det spelade ingen roll. Han var chef, patriark och tillförordnad borgmästare i långhuset. Han komplimenterade mitt val av fisk från marknaden men sa, "nästa gång,gör det till en empurau." Alla skrattade. Empurau är hemma i Sarawak och är uppskattad som en av de sällsynta och dyraste ätbara fiskarna i världen. En enda beredd fisk kan få 500 USD eller mer.

När vi ätit klart var det dags att presentera presenterna. Långhuset hade visserligen el, men det installerades som en eftertanke. Trådarna korsade sig löst och det enda lysröret såg malplacerat ut. Jag fick höra hur det är dyrt och opraktiskt att bära dunkar med bränsle uppför floden för den törstiga generatorn. När solen försvann tände en kvinna hängande lyktor. Alla var glada över den extra fotogen jag tog med mig.

Jag gav chefen en flaska konjak först, och sedan fick barnen en ask ostpuffar uppdelade i individuella portioner. Jag hade blivit coachad om vilka gåvor jag skulle ta med, och som min guide förutspådde, var dessa mycket uppskattade. Chefen sa att jag skulle dela ut godsakerna. Ett efter ett kom barn att acceptera med ett blygt "terima kasih" (tack) och sprang sedan iväg i skräck. Långhusfamiljerna behöver inga minnessaker. Vad du än tar för presenter ska vara förbrukningsbart och lätt att fördela jämnt. Avstå från att ge ut pennor, leksaker eller något som kan orsaka en tvist senare.

Var redo efter att gåvorna har bytts ut; det är då du kanske vill låtsas vara skadad eller något.

Jag märkte att några människor hade bytt ut sina saronger, badbyxor och fannypack mot traditionella kläder. I modern tid går inte Dayak-folket precis runt i pärlor och fjäderklädda huvudbonader. De intrikata, färgglada designerna bärs bara förfestivaler som Gawai Dayak, och i mitt fall för att behaga besökande turister. När de bytte garderob förändrades atmosfären.

Jag såg män och kvinnor turas om att demonstrera traditionella danser medan trummor slogs för kadens. Krigarnas dans med blad och sköld var hård och tänkt att framkalla rädsla hos turister och fiender. Iban hyllas som orädda krigare som en gång hade en förkärlek för att bevara sina fienders huvuden. Även om de bara hade primitiv beväpning, var Iban en mardröm för att invadera japanska soldater på 1940-talet. Jag tänkte på detta när krigsropen fyllde mig med spänning, men så kom min obligatoriska roliga stund. Jag var fjädrad och förväntades dansa också. Kvinnorna och barnen var ordentligt underhållna, men jag pratar fortfarande med min terapeut om det.

Min guide försvann dit han sov och lämnade mig att navigera resten av natten. När han gick lade jag ifrån mig kameran. Jag ville inte att familjerna skulle känna sig som turistattraktioner i sina egna hem. Alla verkade slappna av när kameran var borta. I utbyte lades traditionella kläder undan. Jag slappnade också av.

Omkring 30 av oss satt utspridda runt ett lapptäcke av mattor på golvet. Fuktigheten var tryckande. De flesta män och många av kvinnorna var topless. Folk ville se mina tatueringar och visade mig stolt deras. Tatuering är viktigt och symboliskt för Iban män och kvinnor. En persons hud berättar historier om deras bedrifter och livserfarenhet. Den framträdande bungai terung (aubergineblomma) på varje axel ges när en ung manåker utomlands på jakt efter rikedom och kunskap. Tatueringar ger också skydd. Till exempel skyddar en tatuering av en fisk ägaren från att drunkna. Jag fick höra hur ett speciellt mönster tatuerat på händerna betydde att ägaren hade tagit hem någons huvud.

Jag började uppmärksamma händerna efter det.

Denna långhusgemenskap talade uteslutande Iban-språket. Jag kunde kommunicera lite på malajiska, vår lingua franca, men bara en ung man talade om det. Men oavsett geografi överbryggar tre saker alla kulturklyftor på denna planet: att äta, dricka och röka. Från Sumatra till Sverige vill en lokal dela ett glas, och därför lite av sin kultur, med dig. Att le och nicka kan vara de enda formerna av kommunikation, men det spelar ingen roll. Att dela mat och dåliga vanor överskrider allt annat för att bygga ett slags förtroendeband mellan människor. Mina värdar var exceptionellt ivriga att knyta an.

Jag förstod varför. Jag representerade ett sällsynt avbrott från den veckovisa rutinen, och de lekfulla Iban-familjerna var redo att njuta. Tyvärr visade det sig att de enda sätten vi visste att interagera var att äta, dricka och röka - alla tre gick långt in på natten. En efter en gick medlemmarna över kulturbron för att sitta framför mig; alla hade goda avsikter och något för mig att konsumera. Alltför ofta bar de en tallrik med kuber av fläskfett och ett glas. De squishy rutorna åts mellan glas tuak -en hemlagad sprit gjord genom att jäsa klibbigt ris. Kön för att dela en drink med mig var farligt lång.

Även långhuset farmor kom tillsitta med benen i kors på golvet vänd mot mig, hennes ögon reducerade till slitsar bakom ett strålande, tandlöst leende. Hon var dyrbar men också djävulen i förklädd. Hon ville inte bara ha ett utan två höga glas tuak med den västerländska besökaren. Hon fnissade och drog i mitt armhår när jag tvingades. Hon var min undergång, men jag vågade inte svika en Iban-mormor.

När festen nådde ett crescendo sa min vänliga frivilliga tolk till mig att han ville "vara min fru" på malajiska och log sedan uppriktigt medan han väntade på mitt svar. Jag funderade på den här händelseutvecklingen under resten av natten. Hade han bara v alt fel ord isteri (hustru) istället för kawan (vän) eller abang (bror)? Vår kommunikation var i bästa fall rörig. Återigen lade han armen om mig vid varje tillfälle. Dagen efter vrålade min guide av skratt när jag berättade om det. Han sa att de gifta männen går i säng tidigare, vilket är vad jag observerade. Men ungkarlsfesten sent in på natten - vad min nya vän hade velat göra med mig.

Vid någon obscen timme kröp jag bort från festen till en madrass som hade täckts med ett myggnät åt mig. De andra flyttade till sina rum. Jag lyssnade orörlig i mörkret när oidentifierade varelser av olika storlekar kom över för att kolla upp mig. När jag ryckte till sprang de iväg med små klor som skrapade frenetiskt för att få grepp.

Ett par timmar senare meddelade tupparna smärtsamt att min morgonträning skulle börja.

De flesta män hade redan gått för att vårda den lilla pepparkornsplantagen. En blev kvar och lärde mig hur man hanterar en blåspistol. Muskulös, tatuerad och bara klädd i en sarong såg han ut som en del. Han kunde också med lätthet tränga in pilar i bullseye. Iban jagar apor och vildsvin efter protein, men numera används ett hagelgevär. Det antika, brytkraftiga hagelgeväret var viktigt för att mata långhuset. Han lät mig stolt inspektera vapnet, men granater är för sällsynta för att slösas bort på övning. Vi gick över till bladhantering istället. Jag tror inte att min lärare skulle behöva ett hagelgevär för att överleva i djungeln.

Jag kollade också efter tatueringar på hans händer.

Hitta en Longhouse-upplevelse i Borneo

Även om Iban är vänligt tillmötesgående, är det en dålig idé att dyka upp till ett långhus i djungeln oannonserat av många anledningar. Ta istället kontakt med Sarawak Tourism Board och fråga dem om att ordna en riktig långhusvistelse. För bästa resultat, besök deras kontor personligen så fort du anländer till Borneo. Många av långhusen går inte att kontakta per telefon. Någon kanske måste gå uppför floden för att ordna med dig – ge tid.

Longhouse-samhällen lever i nära kontakt, ofta långt ifrån medicinsk hjälp. Gå inte om du inte mår bra. Även att sända ett fall av sniffar kan vara farligt för familjerna.

Longhouse-upplevelser är blandade. Du kan ganska väl anta att varje långhusvistelse som erbjuds av en säljare eller agent kommer att vara en upplevelse på burk - vissa är direkta turistfällor med webbplatser för bokning av vistelser. Ditt enda hopp om äkthet är att uttrycka dina önskemål till Sarawak Tourism Board. De haranslutningar som krävs för att nå ut till avlägsna långhus, de samhällen som mest skulle uppskatta det ekonomiska stödet.

Tillgänglighet är den bästa indikationen på hur mycket turisttrafik ett långhus tar emot – ju längre från vägar och städer, desto större är chansen för en minnesvärd upplevelse. Ta bra presenter till chefen, kolla efter handtatueringar och var beredd på en färgstark, händelserik natt!