Hantverk i Kutch-distriktet i Gujarat, Indien

2024 Författare: Cyrus Reynolds | [email protected]. Senast ändrad: 2024-02-09 06:44

Min man och jag hade bott i det livliga och trånga Mumbai i tre månader när vi stötte på en grusväg i en autorickshaw som kördes av en man vid namn Bharat. Vi var omgivna av ricinoljefält, kärr fyllda med fåglar och miles av platt sand. Ibland såg vi grupper av låga lerhyddor och kvinnor och flickor som gick med kannor med vatten på huvudet. Vid ett tillfälle stannade vi till vid ett stort vattenhål där kameler och bufflar drack och simmade medan ett par herdar höll vakt i närheten.

Vi var i Kutch-distriktet i Gujarat, den indiska delstaten inklämd mellan Maharashtra, där Mumbai ligger, och den pakistanska gränsen i norr. Detta var avlägset och lantligt Indien, helt annorlunda än det livliga Bombay (det gamla namnet för Mumbai som de flesta lokalbefolkningen fortfarande använder) som vi var vana vid. Mumbai är fyllt av mängder av färgglatt klädda människor som rusar in och runt de smala gatorna och försöker undvika cyklar och autorickshaws som svänger runt klumpiga taxibilar medan hornen tutar oändligt. En tjock, grå dimma av föroreningar hänger över hela staden, personligt utrymme är svårt att komma åt, och en kakofoni av lukter och ljud bombarderar dig nästan överallt - Mumbai ärvibrerar av mänskligheten och är, på sitt sätt, vacker. Men också utmattande.

Vi kom till Kutch för att fly, för att frossa i de vidöppna ytorna och den häpnadsväckande naturen och för att träffa hantverkarna vi hört så mycket om. Vår tid i Indien tog oss över det stora landet, inklusive populära stopp över den gyllene triangeln och bortom, men vi sökte något annat, någonstans mindre rest. Våra vänner lovade att Kutch var som ingen annan del av Indien-eller världen. Och de hade rätt.

Making Our Way to Bhuj

Bhuj, den största staden i Kutch, ligger bara cirka 3 timmar från den pakistanska gränsen. För att komma dit var vi tvungna att flyga från Mumbai till Ahmedabad, Gujarats huvudstad, och sedan ta ett åtta timmar långt tåg västerut. (Även om att flyga till Bhuj verkligen är ett alternativ.)

Bhuj är något av en bleka ära. Den muromgärdade gamla staden grundades på 1500-talet och styrdes av Jadeja-dynastin i Rajputs, en av de äldsta hinduiska dynastierna, i hundratals år tills Indien etablerade en republik 1947. Det finns ett stort fort på en kulle i Bhuj som var platsen av många strider, inklusive attacker från moguler, muslimer och britter. Staden har också drabbats av många jordbävningar, senast 2001, vilket resulterade i förödande förstörelse av gamla byggnader och många förlorade liv. Även om vissa förbättringar har gjorts under åren sedan vi fortfarande såg många halvrivna byggnader och förstörda vägar.

När vi äntligen kom till Buhj var vårt första stopp Aina Mahal, ett palats med anor från 1700-talet som nu är ett museum. Vi letadeför Pramod Jethi, mannen som (bokstavligen) skrev boken om Kutch, dess historia, stammar och stamhantverk. Som före detta intendent för Aina Mahal-museet och expert på Kutchs 875 byar och invånare finns det ingen bättre guide till området än Mr. Jethi.

Vi hittade honom sittande utanför Aina Mahal och efter att ha diskuterat vad vi ville se skapade han en resplan för oss och kopplade oss till en förare och guide-Bharat. Nästa morgon hämtade Baharat oss i sin autorickshaw och vi var på väg och lämnade staden bakom oss.

The Villages of Kutch

De följande tre dagarna var en virvelvind av att utforska byar, lära sig om olika stammar och deras otroliga hantverk och träffa så många generösa människor som bjöd in oss till sina hem. Och vilka hem det här var! Även om det var litet (endast ett rum), var det lätt att se hur viktigt konstnärskap är för folket i Kutch. Dessa var inte bara enkla lerhyddor: många var täckta inifrån och ut med intrikat spegelverk fast i skulpterad lera så att de glittrade i solen, medan andra var målade i klara färger. Det genomarbetadeSpegelarbetet fortsatte inuti, ibland fungerade som möbler, höll tv-apparater och fat, och ibland fungerade som ren dekoration.

Under de tre dagarna träffade vi människor från flera olika stammar (Dhanetah Jat, Gharacia Jat, Harijan och Rabari) som bodde bland byarna Ludiya, Dhordo, Khodai, Bhirendiara, Khavda och Hodka. Nästan ingen talade engelska (vilket de flesta urbana indianer gör), istället pratade de en lokal dialekt och lite hindi. Med en språkbarriär och ett stort avstånd mellan byarna såg vi snabbt hur viktigt det är att ha en kunnig guide i Kutch. Utan Bharat hade vi inte kunnat se eller uppleva nästan lika mycket.

Genom Bharat fick vi veta att för det mesta arbetade män på fälten och betade kor och får, medan kvinnor tog hand om hemmet. Vissa stammar är nomader eller semi-nomader och de hamnade i Kutch från platser som Jaisalmer, Pakistan, Iran och Afghanistan. Varje stam har en specifik typ av kläder, broderier och smycken. Till exempel syr Jat-kvinnor komplexa fyrkantiga broderier på halsband och bär dem över röda klänningar, medan männen bär helt vita dräkter med slipsar istället för knappar och vita turbaner. När de gifter sig får Rabari-kvinnorna ett speciellt guldhalsband utsmyckat med vad som ser ut som berlocker. Vid närmare inspektion (och med en förklaring) avslöjades det att var och en av dessa berlocker faktiskt är ett verktyg: en tandpetare, öronpetare och nagelfil, alla gjorda av massivt guld. Rabari-kvinnor bär också intrikata örhängen i flera öronhål som sträcker ut sina lobbar och vissa män harstora öronhål också. Harijan-kvinnor bär stora skivformade näsringar, färgglada och kraftigt broderade tunikor och högar av vita armband på överarmarna och färgade armband som går upp från handlederna.

Bharat tog oss till olika hem för att träffa bybor. Alla var extremt välkomnande och vänliga, vilket slog mig. I USA, där jag kommer ifrån, skulle det vara konstigt att ta med en besökare till en främlings hem, bara för att se hur de bor. Men i Kutch togs vi emot med öppna armar. Vi upplevde den här typen av gästfrihet också i andra delar av Indien, särskilt med människor som var ganska fattiga och hade väldigt lite. Oavsett hur ödmjuk deras livssituation var, bjöd de in oss och bjöd oss på lite te. Det var en vanlig artighet och den skapade den omisskännliga känslan av värme och generositet som ibland kan vara svår att få tag på som resenär.

Kutchs stamhantverk

När vi reste runt i Kutch försökte en del sälja till oss en del av sina hantverk och uppmuntrade mig att prova tjocka silverarmband, medan andra tillät oss att observera dem medan de arbetade. Flera bjöd oss på matoch te, och vi åt lunch ibland och erbjöd oss att betala några rupier för en enkel måltid med chapatti-tunnbröd och grönsakscurry. Hantverket varierar från by till by men alla var imponerande.

Byn Khavda har en unik stil av dekorerad terrakottakeramik. Männen är ansvariga för att kasta och forma på hjulet, medan kvinnorna målar de enkla linje- och prickdekorationerna med lerbaserad färg. Vi såg en kvinna placera en tallrik på ett vridbart stativ som snurrade långsamt medan hon höll en tunn borste på plats för att skapa perfekt enhetliga linjer. Efter dekoration torkar keramikgodset i solen innan det gräddas i en ugn som drivs av torrt trä och kogödsel och sedan beläggs det med geru, en typ av jord, för att ge den den ikoniska röda färgen.

I byn Nirona, dit för hundratals år sedan många hinduiska migranter kom från Pakistan, såg vi tre uråldriga konstformer i aktion: handgjorda kopparklockor, lackvaror och roganflåsande. Folket i Kutch använder kopparklockorna runt halsen på kameler och bufflar för att hålla reda på djuren. Vi träffade Husen Sidhik Luhar och såg honom slå ut kopparklockor från återvunnet metallskrot och forma dem med sammankopplade skåror istället för att svetsa. Klockorna finns i 13 olika storlekar, från mycket små till mycket stora. Vi köpte flera eftersom de så klart också gör vackra utomhusspel och dekorationer.

Nironas komplexa lack är gjord av en hantverkare som driver svarven med fötterna och snurrar det föremål han vill lackera fram och tillbaka. Först skar han spår i träet, applicerade sedan lacken genom att taen färgad hartstubb och håller den mot det roterande föremålet. Friktionen skapar tillräckligt med värme för att smälta det vaxartade ämnet på föremålet och färga det.

Sedan träffade vi Abdul Gafur Kahtri, en åttonde generationens medlem i en familj som har skapat rogankonst i mer än 300 år. Familjen är den sista kvarvarande som fortfarande skapar roganmålning och Abdul har ägnat sitt liv åt att rädda den döende konsten genom att dela den med världen och lära ut den till resten av hans familj för att säkerställa att blodlinjen fortsätter. Han och hans son Jumma demonstrerade den uråldriga konsten att måla rogan för oss, först genom att koka ricinolja till en sliskig pasta och tillsätta olika färgade pulver. Sedan använde Jumma en tunn järnstav för att sträcka ut pastan till mönster som målades på ena halvan av ett tygstycke. Till slut vek han tyget på mitten och överförde designen till andra sidan. Det färdiga stycket var ett invecklat symmetriskt mönster som efterliknade en skur av mycket exakt placerade färger. Jag hade aldrig sett den här metoden att måla förut, från ingredienserna till tekniken.

Bortsett från all den otroliga konstgjorda konsten fick vi också se en av Moder Naturs största skapelser. En eftermiddag tog Bharat oss till Great Rann, sägs vara den största s altöken i världen. Den tar upp en stor del av Tharöknen och går rakt över gränsen till Pakistan. Bharat berättade för oss att det enda sättet att korsa den vita öknen är via kamel och efter att ha sett den - och gått vidaredet - jag tror honom. En del av s altet är torrt och hårt men ju längre in du kommer, desto mer sumpigt blir det och snart kommer du på att du sjunker ner i det bräckta vattnet.

Under våra tre dagars byutforskning tillbringade vi en natt på ett hotell som hade sett bättre dagar i Bhuj och en natt på Shaam-E-Sarhad Village Resort i Hodka, en by med en stamägd och drivs hotell. Rummen är faktiskt traditionella lerhyddor och "eco-tält" som har uppdaterats med moderna bekvämligheter, inklusive badrum. Hydorna och tälten har det detaljerade spegelverket vi såg i människors hem, samt ljusa textilier och Khavda-keramik.

På vår sista kväll i Hodka, efter att ha ätit en buffémiddag med lokala rätter i hotellets uteserveringstält, samlades vi med några andra gäster runt en brasa medan några musiker spelade lokal musik. När jag tänkte på all konst vi hade sett, föll det mig att inget av det här var troligt att det skulle bli ett museum. Men det gjorde den inte mindre vacker, mindre imponerande, mindre autentisk eller mindre värd att kallas konst. Det kan vara lätt att hänvisa vår konstbetraktelse till museer och gallerier och att se ner på saker som bara kallas "hantverk". Men sällan får vi se äkta konst göras med så enkla material, med metoder som gått i arv i hundratals år mellan familjemedlemmar, skapa saker som är lika vackra som allt som hänger på en gallerivägg.